Panerai Luminor Marina 8 Tage Oro Rosso PAM00511 Nachbildung mit P.5000 - ZF

Funktionen der Pracht, Panerai Luminor Marina 8 Tage Oro Rosso PAM00511 Replica Uhr sind Stunden, Minuten und Sekunden. Diese Charakteristiken werden auf das braune Zifferblatt mit rosafarbenen, lumineszierenden Stunden- und Minutenzeigern und lumineszierenden arabischen Ziffern- und Index-Stundenmarkierungen sowie einem kleinen kleinen Sekundenzeiger auf 9 Uhr gelenkt. Das Replik Luminor Marina Emblem verfügt rechts unter 12 Uhr und auch die Panerai über 6 Uhr. Der bequeme und stabile Gurt der Uhr besteht aus braunem Krokodilleder und auch die Situation des köstlichen 18K rosafarbenen Goldes.

Das Quality Clone P.5000 - dieser neue Mechanismus ist wesentlich über größer, dass es in Panerai extra großen Zeitnehmer aussehen Bio macht, und es ist fast zwei Mal dünner nur 4,5 Millimeter groß zu berechnen.

In einem typisch massiven 44-mm-Gehäuse aus rotem Gold (es gibt zusätzlich eine deutlich weniger teure Version in Edelstahl), bietet die Uhr genau das gleiche legendäre Kissen-geformte Design mit seiner gewaltigen Krone geschützt gegen versehentliche Schocks mit ihren patentierten Kronenschutz.

Die Entspannung ist praktisch wie bei der Entspannung der Luminor Marina. Die Replik-Uhr sportlich ihre traditionellen Sandwich-Stil-Zifferblatt mit lebendigen leuchtenden Verbindung, die beige oder hellblau am hellen Tag erscheint, sondern produziert die vertraute grüne Glanz in der Dunkelheit. Design aus dem Zifferblatt ermöglicht hervorragende Lesbarkeit und auch die arabischen Zahlen sind groß genug, um in fast jeder Situation leicht gelesen werden, zusätzlich zu den effektiv auszugleichen die geringfügig extra große Tochter-Sekunden-Indikator bei 9 Uhr.
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FP Journe Chronomètre Bleu

Angus Davies bewertet die FP Journe Chronomètre Bleu, eine Uhr mit einem wunderschönen blauen Zifferblatt, die im Atelier der Marke im Zentrum von Genf entstanden ist. Die Produkte aus diesem Maison sind wunderbare Vorbilder der haute horlogerie.

Ich liebe den Mann, der Meister seines Handwerks ist. Ich bin kein Kunstkenner, aber ich schätze besonders die Arbeit der großen 17. Jahrhundert niederländischen Meister, besonders Van Meer.
Intimität, Stimmung und Leuchtkraft wurden von Van Meer perfekt veranschaulicht. Er war aus Delft und seine Arbeit für seine Sensibilität und die Art, wie er fängt das Licht bewundert.
In der Welt der Uhren gibt es auch Meister. FP Journe ist eins.

FP Journe

François-Paul Journe ist ein französischer Meister mit Sitz in Genf.
Journe ist ein Uhrmacher von Weltruf. Im zarten Alter von 20 Jahren begann er das ehrgeizige Projekt seiner ersten Tourbillon-Taschenuhr. Ein Projekt, das eine der kompliziertesten Komplikationen einbezieht, war es nicht für schwache Nerven. Es dauerte fünf Jahre, um die Stücke, Testament zu seiner Entschlossenheit und Geduld abzuschließen.

Monsieur Journe hat schöne Uhren für die letzten 34 Jahre erstellt. Sein Werk steht im Vergleich zu marques, die seit dem 18. Jahrhundert existieren.
Van Meer signierte und datierte nur ein Werk im Jahre 1656, The Procuress. Journe zeichnet alle seine Meisterwerke mit seinem stolzen Namen auf dem Zifferblatt gefolgt von seinem eigenen Label Invenit et Fecit und bescheinigt, dass alle seine Kreationen vollständig erfunden und in den Werkstätten der Genfer Manufaktur hergestellt wurden.
Es gibt Ehre in der Verwendung von seinem Namen, wie er jede Uhr ist die Verantwortung der Uhrmacher. Sie sind für die komplette Montage verantwortlich. Darüber hinaus bleiben sie verantwortlich für jede Uhr, die sie während der Garantiezeit produzieren. Dieser Stolz in der eigenen Arbeit zeigt die Integrität dieser Assoziation der Handwerker.
Van Meer gemischt Farben wie blau, eine edle Farbe, mit Wahrnehmung. FP Journe haben das Chronomètre Bleu mit einem wunderbaren Schatten geschaffen, der jeden großen Künstler würdig ist.

Fall

Der Fall des Chronomètre Bleu ist aus Tantal aufgebaut. Dieses Material bietet eine seltene dunkelgraue Farbe mit blauen Obertönen und bietet eine hervorragende Korrosions- und Verschleißfestigkeit. Allerdings ist es keine offensichtliche Wahl für ein Uhrengehäuse aufgrund der unglaublichen Schwierigkeiten bei der Manipulation des Materials. Dies liegt an seiner sehr hohen Schmelztemperatur von 3800 ° C und einer Dichte von 16,6.

Die Herausforderung liegt auf der Hand, aber das Streben nach Schönheit nicht FP Journe abzubringen.
Ein weiteres subtiles Detail, das ich für köstlich halte, ist die Krone. Schauen Sie genau hin und es hat ein seilähnliches Muster, das um seinen Umfang läuft. Ein gerändelter Knauf hätte grip, aber die feinen Details übertreffen die funktionalen und bieten ästhetische Attraktivität für seine glückliche Träger. mehr sehen uhren schweiz und replica rolex daytona ii

Bovet Fliegender Tourbillon Ottanta Sei

Italienische Supercars sind gleichbedeutend mit Stil-, Hochleistungs- und fesselnden Motoren, die manchmal unter einer Scheibe aus klarem Glas sichtbar sind. Vor kurzem veröffentlichte Bovet in Zusammenarbeit mit Pininfarina seine Flying Tourbillon Ottanta Sei, mit einer unglaublichen Bewegung, frei offenbart über ein Gehäuse, bestehend aus mehreren Saphir-Panels.

Kein sich selbst respektierender Benzinfahrer würde jemals an einem italienischen Supersportwagen vorbeifahren, ohne die Gelegenheit zu nehmen, seine herrlichen, skulpturierten Linien zu bewundern. Die stereotype Styling-Heldentat der italienischen Nation manifestiert sich in Architektur, Mode und natürlich der Automobil-Welt.
Allerdings reicht das verführerische Repertoire eines italienischen Supercar über eine bloße Ästhetik hinaus. Das Starten des Motors eines automobilen Vollblutes verursacht kitzelnde und sonoren Geräusche, die von seinen mehreren Auspuffungen ausgehen.
Seit einigen Jahren haben Auto-Designer geschätzt, dass die ästhetische Anziehungskraft der italienischen Supercars nicht nur auf die visuellen Reize seines Körpers oder Innere, sondern auch der Motor beschränkt ist. Dies hat dazu geführt, dass mehrere Hochleistungs-Autos mit klaren Motorabdeckungen und damit das mechanische Wundern im Motorraum sichtbar werden. Darüber hinaus verleiht der Anblick des starken, leichten Rahmens, an dem der Motor befestigt ist, einen technischen Handgriff, dem nur wenige widerstehen können.
Pininfarina, die legendäre italienische Design-Haus, verantwortlich für penning viele Exemplare der Auto-Exotica, hat mit Bovet zusammengearbeitet, um eine neue Uhr, die Flying Tourbillon Ottanta Sei konzipiert. Dies ist nicht das erste Mal , Pininfarina und Bovet zusammengearbeitet haben, haben sie bereits eine beeindruckende Reihe von Co-Branding - Uhren, einschließlich der Bovet von Pininfarina 'Sergio' Split-Second Chronograph , die ich früher in diesem Jahr überprüft.
Die Designer von Pininfarina und Bovet haben nun eine Uhr konzipiert, die viele mechanische Komponenten enthüllt, die normalerweise nicht sichtbar sind. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen das Flying Tourbillon Ottanta Sei geschickt mit "Leichtigkeit" durchdrungen. Bovet erklärt, dass diese "Leichtigkeit" zwei Bedeutungen hat. Die Uhr zeigt sowohl eine featherlight Masse als auch, mit freundlicher Genehmigung der Gewächshausbauweise, die allgegenwärtige Beleuchtung jedes Teils.

18 Karat Rotgold Gehäuse mit weißen Ziffernringen
Mit meinen horologischen Geschmacksknüppeln, die bei dem Gedanken an diese optisch ansprechende und technisch interessante Zeitmessung salivierten, ergriff ich die Gelegenheit, mit den Bovet 'hands-on' zu kommen, bevor alle 86 Beispiele verkauft wurden. Der Name 'Ottanta Sei', was bedeutet, 86 auf Italienisch, spielt auf die begrenzte Anzahl der verfügbaren Bewegungen an. Bovet bietet das Modell in drei Varianten an: 18 Karat Rotgold, Titan Titan 5 und Grade 5 Titan, mit schwarzem DLC. Das Zifferblatt ist in weiß lackiert oder blau kreisförmig gebürstet erhältlich. Meine praktische Erfahrung war mit der Grade 5 Titan-Version mit schwarzem DLC und weiß lackierten Zifferblattringen.

Das Zifferblatt

Das offene Zifferblatt ist äußerst ausgewogen und besteht aus drei Schlüsselelementen: die Stunden- und Minutenanzeige bei 2 Uhr, die 10-Tage-Gangreserveanzeige gegenüber 10 Uhr und das fliegende Tourbillon um 6 Uhr. Dieses harmonische Arrangement erinnert mich an Leonardo da Vincis Vitruvianer mit optimalen Proportionen.

Die Zeitanzeige, ein weißer, mit blauen arabischen Ziffern markierter Kreis, erweist sich als hervorragend lesbar. Die weißen, zeitgenössischen Stunden- und Minutenzeiger zeigen eine Fülle an Stil, die auf die vorherrschende Zeit mit klaren, spitzen Spitzen hinweist. Gegenüberliegend wiederholt die Gangreserve-Anzeige die Designsprache der vorgenannten Zeitanzeige, wobei eine Kombination aus roten und blauen arabischen Ziffern auf einem weißen Emaille-Ring verwendet wird.
Durch die Vermittlung von Informationen über die weiß lackierten Ringe anstatt volle Subdials, ist die Masse des Flying Tourbillon Ottanta Sei reduziert. Darüber hinaus ermöglichen die offenen Aspekte beider Subdialien die Sichtbarkeit der darunter liegenden Komponenten, was die visuelle Leichtigkeit der Displayarchitektur verstärkt.

Zwar gibt es eine offensichtliche Balance zu den beiden weiß lackiert zeigt, gibt es auch einige subtile Idiosynkrasien. Beispielsweise ist im unteren Teil der Stunden- und Minutenanzeige ein weiß lackierter brückenartiger Abschnitt vorhanden, der die ansonsten skelettierte Bewegung überspannt. Die Gangreserveanzeige ist jedoch frei von solchen Details. Darüber hinaus sind die Hand auf der Gangreserveanzeige und der Minutenzeiger gegenüberliegend identisch, mit scharfen spitzen Spitzen, während der Stundenzeiger der Zeitanzeige eine abgerundete Spitze hat. Bovet hat nicht zweckmäßigerweise kopiert und eingefügt, sondern hat das Zifferblatt mit schönen Nuancen, die die gesamte Zusammensetzung zu verbessern.

Der Fall

Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 44 mm und eine Dicke von 8,85 mm, die für ein handgewickeltes Tourbillon mit einer 10-tägigen Gangreserve vergleichsweise schlank ist. Diese Dicke wächst auf 12 mm, sobald die Tiefe jedes Saphirkristalls berücksichtigt ist, aber die Häufigkeit des Glases verleiht jeder Innenfläche eine Helligkeit. Letztendlich, während diese Uhr nicht als "ultradünn" bezeichnet werden konnte, bleibt ein Gesamteindruck der Leichtigkeit übrig.

Die Krone, markiert mit dem Pininfarina Logo, sitzt am Mittag und verfügt über eine auffällige Diagonale Griff. Die obere Gurtbefestigung ist ein ungewöhnliches Design mit zwei Armen, die die Krone umgreifen. Umgekehrt ist das Band, das in der Nähe von 6 Uhr positioniert ist, an dem Gehäuse mit einem einzigen Sohlenansatz befestigt. Das schwarze Gummiband fühlt sich unerschütterlich am Gehäuse an, dennoch verleiht das Gelenk hervorragende Flexibilität, was zu einem fantastischen Handgelenk führt. Das Gummiband ist mit blauem Alcantara ausgekleidet und belohnt einen neugierigen, erweiterten Zeigefinger mit lächelnder Taktilität.

Tatsächlich veranlasst das fliegende Tourbillon Ottanta Sei wiederholt Lächeln mit einer Fülle von herrlichen Details. Oberhalb des Zifferblatts befinden sich die Nomenklaturen der beiden Firmen, die in weißem Text auf der Unterseite des Saphirkristalls dargestellt sind.
Das Gehäuse Band ist wieder einmal ungewöhnlich Saphirglas. Auf der linken Seite des Feldes wird "Pininfarina" in weißem Text proklamiert, während im Gegenteil, neben der Zeitanzeige, die Begriffe "Limited Edition" stehen. In beiden Fällen wird der stilisierte Text in Pininfarinas Hausschrift dargestellt.


Das fliegende Tourbillon Ottanta Sei kennzeichnet eine Ausstellung Fallrückseite, die Sicht der hauseigenen Bewegung. Darüber hinaus bietet die Uhr mit ihren mehreren Fenstern zahlreiche interne Komponenten, die alle zusammenarbeiten, um den glücklichen Besitzer mit treuem Service und einer genauen Zeitmessung für viele Jahre zu versorgen.

Die Bewegung

Bovet 1822 und seine Schwesterfirma Dimier 1738 verfügen über unglaubliche Produktionsanlagen, die in der Lage sind, zahlreiche Komponenten im eigenen Haus herzustellen. Ich erinnere mich an die verschiedenen Fabriken vor ein paar Jahren besucht und auf dem hohen Quotienten aus Handarbeit beschäftigt staunen. Das Haus ist in der Lage, Zifferblätter, Brücken und eine Vielzahl von anderen Teilen, die die meisten Unternehmen beschließen, extern zu machen. Zum Beispiel wird die Balance-Feder im Flying Tourbillon Ottanta Sei in den Dimier 1738 Werkstätten in Tramelan, Schweiz hergestellt.

Das handgewickelte Kaliber 17BM03 hat ein einziges Federrohr und liefert eine ungeheure Gangreserve von 240 Stunden. Dies ist bemerkenswert, da die meisten Uhrenfirmen normalerweise zwei oder mehr Fässer enthalten, um diese Menge an gespeicherter Energie zu erreichen. Allerdings ist der Vorteil dieses Ansatzes, dass es unnötige Gewicht scheut, die Verschärfung der Art der Uhr. Der Anblick des offenen Federhauses, sichtbar über die Ausstellung Gehäuseboden, bietet Blick auf die Triebfeder in verschiedenen Spannungszuständen. Zusätzlich wird, um zu verhindern, dass die Finger des Trägers beim Wickeln der langen Triebfeder müde werden, ein patentiertes sphärisches Wicklungssystem eingeschlossen, wodurch die notwendigen Wendungen der Krone um 50% reduziert werden.
Die Räder des Getriebezuges sind rundkörnig, abgewinkelt und von Hand gefast. Die Haupttafel ist mit dem Motiv von Côtes de Genève geschmückt und zeichnet sich durch ein traditionelles Erscheinungsbild aus, während die Fassbrücke mit moderner Höflichkeit von Clous de Paris dekoriert ist.
Sehr wenig ist aus der Sicht verborgen, so dass eine reizvolle Bewegung zu beobachten durch eine Lupe. Viele der Räder verfügen über fünf schlanke Speichen, die den luftigen Charakter der Bewegung verstärken und mehr der darunter liegenden Komponenten aussetzen. Die schiere Fülle von feinen Details und bemerkenswerten Finishing beweist fast unmöglich, vollständig zu Papier zu beachten.
Der fliegende Tourbillonwagen bildet eine Umdrehung pro Minute und besteht aus 104 Bestandteilen. Das patentierte doppelseitige Tourbillon, das die Hemmung und die Ausgleichsfeder aufweist, die auf beiden Seiten des zentralen Befestigungspunktes positioniert ist, erhöht die Präzision der Uhr. Darüber hinaus zeigt dieser geniale Ansatz die Hemmung und Balance-Frühling, sowohl über die Vorder-und Rückseite der Uhr und standardmäßig offenbart mehr Details für die Delectation von Puristen. mehr sehen rolex fake und replica patek philippe grande complication

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Taucher Ref. 15710ST.OO.A002CA.02

Als Audemars Piguet seine bestehende Royal Oak Offshore Diver im Jahr 2015 aktualisiert, gab es auch eine erhabene Version mit einem silberfarbenen Zifferblatt und eine Ausstellung Gehäuseboden ausgestattet. Angus Davies bespricht diese Taucheruhr von einem der weltweit prestigeträchtigsten Exemplare der feinen Uhrmacherei.

Bei den seltenen Gelegenheiten, die ich am Theater besucht habe, haben meine Augen die Leistung vorausgesehen und ich habe die gleiche Perspektive wie der Rest des Publikums geteilt. Jedoch habe ich auch eine Kompromisse gefühlt, um die Flügel der Bühne zu beobachten, begierig, einen Blick hinter die Kulissen schauen die ungarnished Schauspieler, frei von ihrer Theater-Furnier.
Im Laufe der Jahre habe ich in vielen Restaurants gegessen und die kulinarischen Köstlichkeiten genossen. Saubere Sitzbereiche und aufmerksames Personal haben meine Erfahrung verbessert. Trotzdem drängte mich irgendwo in meinem Unterbewusstsein eine kleine Stimme, mich durch die schaukelnden Küchentüren schleichen zu lassen und das verborgene Gehen zu beobachten. Ich vermute, dass meine Motivation darin besteht, die Hygienepraxis des Hauses zu validieren.
Ganz einfach, ich bin neugierig.
Wenn es um den Kauf einer schönen Uhr geht, habe ich immer das Gefühl, ein überwältigendes Drang, um die Bewegung Finishing in der Nähe sehen. Zum Glück sind viele Armbanduhren bequem mit einer Ausstellung Gehäuseboden, nach einer Ansicht hinter dem Zifferblatt ausgestattet. Tatsächlich sind viele Maisons glücklich bewusst, dass mütterliche, pernickety Seelen viel Freude vom Sehen einer fein gearbeiteten Bewegung herleiten.
Eine Gattung der Uhr, die ich verehre, ist die Taucheruhr. Der robuste Charakter dieser Uhren erweist sich als sehr praktisch für den täglichen Gebrauch. Der bemerkenswerte Grad der Wasserresistenz passt hervorragend zu einem aktiven Lebensstil und die starke Betonung der Lesbarkeit, auch bei eingeschränktem Licht, liefert ein starkes Argument für den Erwerb. Jedoch sind traditionell Taucheruhren mit festen Rückseiten ausgestattet worden, frustrierend meine neugierigen Augen.
Audemars Piguet ist eine meiner Lieblings - Uhrenmarken , und ich bin kein Fremder in den Freuden , welche AP Eigentum verleiht. Zudem habe ich die robuste Natur der Royal Oak Offshore Diver Kollektion mit ihren Méga Tapisserie-Zifferblättern schon lange bewundert, wenn auch bis vor kurzem diese Uhren meine voyeuristischen Tendenzen aufgrund ihrer soliden Rückwand vereitelt haben. Im Jahr 2013 präsentierte das Schweizer Haus eine spezielle "Boutique Only" -Version des ROO Diver in schwarzer Keramik mit einem Saphirglas, das seine dorsale Ebene verzierte. Es war Liebe auf den ersten Blick, und ich habe oft geträumt, diese Uhr zu meiner kurzen Liste der horologischen Vermögenswerte hinzuzufügen.
Im Jahr 2015 startete Audemars Piguet die Royal Oak Offshore mit einem "offenen Caseback". Während die Marke vorher die oben erwähnte "Boutique Only" Modell 2 Jahre vorgestellt hatte, war dies das erste Mal, wenn der "Standard" Modell seiner mechanischen Denkprozesse an den Träger aufgedeckt. Diese Spezifikation änderung fiel auch mit der Produkteinführung eines neuen Farbentwurfs, ein schmerzlich herrlicher silberner Farbton zusammen.

Das Zifferblatt

Diese Version des Royal Oak Offshore Diver offenbart ein prächtiges Zifferblatt. Das silberfarbene Zifferblatt weist einen luxuriösen Charakter auf, der im Widerspruch zur typisch utilitaristischen Natur der Taucheruhr steht. Das ist nicht nur eine Taucheruhr, sondern ein stilvoller, maskuliner Ausdruck von Horoskop.

Die schimmernde Natur des schimmernden Zifferblattes beeinträchtigt nicht die Funktionalität des ROO Diver. Seine "Royal Oak Hände" und Weißgold aufgetragen Stundenmarker erfolgreich vereinen, um die Zeit mit klaren, prägnanten Dialog zu verbringen.
Um 3 Uhr wird das Datum mit schwarzen Ziffern gegen eine silberweiße Datumsscheibe dargestellt. Trotz der gewählten Schrift ist schlank, die Lesbarkeit der Ziffern hervorragend. Eine Krone, positioniert neben 10 Uhr, ermöglicht es dem Träger, die interne drehbare Lünette anzupassen. Die Lünette ist 'silberfarbenen' und markiert mit arabischen Ziffern alle 10 Minuten ganze Zahl, mit Ausnahme der Dekomprimierung Zone (60 bis 15 Minuten), die mit kontras Hübe schwarz und markiert ist, jede Minute angibt.

Die äußerst schlanke Mitte Sekundenzeiger vereint silberne und schwarze Farbtöne zu harmonischem Affekt. Tatsächlich bezieht sich eine der Stärken dieser Zifferblattzusammensetzung auf die beschränkte Anzahl der verwendeten Farben. Auf keinen Fall fühlt sich der Träger fühlen sich überfordert mit widersprüchlichen Farben, beschäftigt Details oder übermäßig gestylt Elemente.
Im Gegensatz zu den Royal Oak-Modelle, die aufwendig 'Petite Tapisserie "oder" Grande Tapisserie "Zifferblätter gebildet verfügen, sorgfältig mit Gravurmaschinen gestated, die" Méga Tapisserie "-Muster auf der ROO Taucher gefunden gestempelt. Allerdings, nicht missverstanden, die Schönheit dieses Motivs bleibt tief, verleiht eine scheinbar Tiefe der Zifferblatt vista und schimmernd süß im Umgebungslicht.

Der Fall

Der 42mm Gehäusedurchmesser verleiht universelle Anziehungskraft und ist für die Mehrheit der potenziellen Käufer optimal dimensioniert. Der Edelstahl-Konstruktion bietet eine ehrlich-to-Güte Anziehungskraft und, mit freundlicher Genehmigung der gehauen aus Granit Bau, ein Pfand der langfristigen Service.

Die beiden schwarzen Gummi-verkleideten verschraubten Kronen deuten darauf hin, dass sie kleinere Stöße abschütteln können, während sie sich leicht anpassen lassen. Die Krone um 3 Uhr schmiegt sich zwischen die Kronenwächter und erhöht die Robustheit der Uhr. Die Krone bei 10 Uhr verwendet einen Ratcheted Mechanismus zu verhindern, dass die Träger versehentlich Erhöhung der angegebenen Tauchzeit während Unterwasser.

Meine Begegnung mit diesem Royal Oak Offshore Diver zeigte einen beeindruckenden Tragekomfort. Das schwarze Gummiband umgibt das Handgelenk kuschelig, sicher fühlen, aber ohne eine ungebührliche Präsenz auf dem Arm. Die Ardillonwölbung des Edelstahls kennzeichnet einen breiten, flachen Stift, der mit rechtwinklig geformten Öffnungen im Bügel eingreift und eine sichere Befestigung zur Verfügung stellt.

Es gibt eine offensichtliche Tugend für den Fall. Die ikonische achteckige Lünette trägt acht glänzende, achteckige Schrauben, die gegen satingebürstete Flächen kontrastieren. Auch die hochglanzpolierte, abgeschrägte Kante der Lünette glänzt mit einem Hauch von Opulenz.

Ein Grund für meine Neigung zu dieser Uhr bezieht sich auf die Ausstellung caseback. Jedoch gibt es andere Gründe, die Rückseite dieser Uhr zu bewundern. Die Gehäuseboden Aktien ein ähnliches Profil oktogonalen seiner Wahlseitigen Gegenstück, wieder es verfügt über eine hochglanzpoliert abgeschrägten Kante und ist mit acht gezielte Senkkopfschrauben beibehalten.

Die Bewegung

Zum Glück wird Audemars Piguet nicht mehr schüchtern sein, indem er seine hohe Handwerkskunst hinter einem festen Gehäuseboden versteckt. Das selbstaufziehende Kaliber 3120 ist frei über die kaudale Flanke der Uhr bekannt.

Anspruchsvolle Augen werden mit einer wunderschönen Aussicht auf die oszillierende Masse von 22 Karat vergoldet. Der besondere Rotor ist wunderschön mit einer Reihe von Reliefgravuren geschmückt und dreht sich auf Keramikkugellager.
Die Brücken sind mit exquisiten Côtes de Genève ausgeführt. In der Tat, jede Zeile der Genfer Stripes ist seidig glatt, Kontrast hervorragend mit seinen Nachbarn. Die Fasen der Brücken sind "Diamanten gegraben", verraten die glänzende Pracht nur mit den schönsten Beispiele der Haute Horlogerie gefunden.
Polierte Spülen für die Juwelen und Schrauben verstärken das Gefühl der horologischen Angemessenheit.
Die Waage ist mit innenliegenden Positionsgewichten ausgestattet, um die Geschwindigkeit der Uhr fein abzustimmen. Die gewählte Position dieser Gewichte vermindert die Luftverwirbelung, was ein potentielles Problem mit einer verschraubten Waage sein kann, was die Präzision unterstützt. Ein verschraubter beweglicher Bolzenhalter für die Balancenfeder ist ein weiterer Hinweis auf die anspruchsvollen Standards dieser Audemars Piguet-Uhr.
Schließlich hat das prestigeträchtige Uhrenmagazin von Le Brassus ein weiteres Spektakel für die Liebhaberei von Kennern offenbart. Angrenzend an das oszillierende Ausgleichsrad ist auf der Grundplatte ein unvergleichliches Spotting zu sehen. Ehrlich gesagt, gibt es eine Vielzahl von Details zu sättigen die Wünsche der anspruchsvollsten Kenner. mehr sehen billig rolex und replica hermes classic

New Corums Tourbillon: wirklich für den täglichen Gebrauch?

Allerdings hat Corum ziemlich weit in R & D gegangen, um ein kratzfestes Gehäuse für diese «tägliche Verschleiß» zu bauen. Die Marke hat die in den 1960er Jahren erfundene MAO (Micro-Arc-Oxidation) -Technik in Deutschland eingeführt, die jedoch bis 2006 nicht durch Computerisierung und technologische Fortschritte im Bereich der Ausrüstung industrialisiert wurde.

Die Behandlung von Corum wird durch eine elektrische, physikalische und chemische Umwandlung von Aluminium, das in ein Wasserbad eingetaucht wird, erreicht. Diese patentierte ökologische Methode macht das Uhrengehäuse eine Reihe von Vorteilen. Das Keramikverfahren verleiht Aluminium eine zehnmal längere Lebensdauer, da es härter als Stahl ist. Es ist auch anti-abrasiv und schützt vor Korrosion, während eine ästhetische Note und ein angenehmes Gefühl verleihen.

Corum Admirals Cup Seafender 47 Tourbillon Chronograph

Aber auch hier ist ein täglicher Gebrauch dieses Stückes immer noch nicht zu empfehlen, solange es mit Edelstein-Variationen kommt! Erhältlich in einer 5N 18kt Rotgold Version wird der Fall des Admirals Cup Seafender in drei Edelstein-Schmuck-Versionen vorgeschlagen. Während ein 60-Minuten-Zähler und eine kleine Sekunde mit 88 runden Diamanten (ca. 0,13 Karat) und 9 Baguetteschliff-Diamanten (ca. 0,04 Karat) als Index versehen sind, beziehen sich die Unterschiede zwischen den Modellen auf den Fall. Auf der ersten Seite haben die Lünette, die Laschen und die Pushpiece Guards 204 runde Diamanten (ca. 2,13 Karat); Während die zweite die gleichen 144 runden Diamanten (ca. 0,63 Karat) auf ihre Laschen und Pushpiece Wachen, während die Entscheidung, um die Lünette mit 36 ​​baguette-cut Steine ​​(ca. 4,71 Karat). Der Baguetteschnitt ist noch stärker auf der dritten Schmuckvariante abgebildet, mit 60 auf Baguette geschnittenen Diamanten (ca. 6,01 Karat) auf der Lünette und den Laschen, während die Pushpiece-Schilder mit 36 ​​runden Diamanten (ca. 0,05 Karat) funkeln.

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Legendäre Uhren: Die Breitling Navitimer

Der Navitimer wurde berühmt für seine Kombination aus Chronographen- und Gleitregelblende, obwohl es nicht zuerst Breitling war, diese Eigenschaften zu kombinieren, wurde es populär und wurde von den Berufs- und Militärpiloten verwendet, weil es ein Flugwerkzeug ist, das in der Lage ist, Berechnungen zu machen Ein Flugplan und bietet eine Reihe von Inflight Berechnungen. Mit den Navitimer-Piloten können Kraftstoffverbrauch, Aufstieg, Abstieg, Durchschnittsgeschwindigkeit oder Umwandlungsdistanzen berechnet werden. Es könnte sogar verwendet werden, um Wechselkurse zu bestimmen, nützlich, wenn der Pilot ihr Ziel erreicht. Der Name "Navitimer" ist eine Kombination aus den Wörtern Navigationa und Timer.

Es gibt viel Diskussion über die Ursprünge der ersten Navitimer und eine Menge Geheimnisse umgibt sie seit Breitlings Datensätze sind mangelhaft und niemand scheint sicher zu wissen, die ganze Geschichte, gibt es eine Menge von Meinungsverschiedenheiten durch Spezialisten auf all die subtilen Details. Sicher ist, dass nach der Erreichung des Chronomat, der weltweit erste Slide-Regel-Chronograph in den frühen 1940er Jahren enthüllte, machte Breitling einen zweiten Rechenschieber Chronographen und nach Breitling startete es irgendwo zwischen 1952 und 1954.

Weinlese Breitling Chronomat

Die Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) Logo auf dem Zifferblatt dieser ersten Uhren zu sehen und es wird angenommen, dass sie alle hatten dieses Logo. Einige Experten glauben, Breitling entwarf die Uhr und dann AOPA bat um ihr Logo auf dem Zifferblatt platziert werden, während andere denken, dass die Uhr wurde speziell für die Mitglieder der AOPA.

Mit viel von Breitling eigenen frühen Aufzeichnungen verloren wurden die wahren Tatsachen sind derzeit nicht bekannt, kann aber irgendwo in den Aufzeichnungen von AOPA versteckt werden. Was grob gesagt werden kann, ist, dass das Navitimer mit 3 Subdials in vier Auflagen produziert wurde.

Breitling Navitimer - Die erste Auflage

Laut Breitling wurden die ersten Navitimer im Jahr 1952 produziert, obwohl einige Leute glauben, es war nicht bis 1954, dass sie erstmals zur Verfügung stand. Der Samen für den Breitling Navitimer wurde gebildet, als Breitling & AOPA beschlossen, eine Uhr mit einem eingebauten Chronographen und Navigationsrechner (Sliderule) zu schaffen. Die Aircraft Owners & Pilots Association beschloss daher, es zu ihrer offiziellen Uhr zu machen, was dazu führte, dass das Flügel-Logo auf dem Zifferblatt erschien.

Breitling Navitimer (1952)

In diesen ersten Modellen wurde die berühmte Valjoux 72-Bewegung im Jahre 1954 und in der ersten Hälfte des Jahres 1955 verwendet, obwohl zu diesem Zeitpunkt keine Referenznummer auf dem Rücken gedruckt wurde. Erst 1955 wurde es offiziell zur Referenznummer 806.

Die Valjoux 72 Navitimer hat sich zu einer hoch geschätzten Uhr für Navitimer Sammler auf der ganzen Welt aufgrund der Tatsache, dass niemand weiß sicher, wie viele dieser Navitimer wurden mit der Valjoux 72 Bewegung in der Zeit von 1954-55 hergestellt.

Dieses Modell wurde mit einem schwarzen Zifferblatt und Zifferblättern und einem "Perlen aus Reis" Lünette in den 1950er Jahren produziert, nur das Breitling-Logo "B" und der Name selbst wurden auf dem Gehäuse zurück graviert. Irgendwann im Jahre 1955 wurde die Bewegung durch die Venus 178 ersetzt.

Es scheint, dass schon 1959 die allschwarzen Zifferblätter durch silberne ersetzt wurden, und neue Entwürfe für die Hände und Lünette begannen, um etwa 1960 erscheinen. Es gab mehrere Varianten der Silber-Zifferblatt-Version, wie es von der Schwarz.

Breitling Navitimer - 2nd Edition

Bis 1960 war der Navitimer ein großer Erfolg geworden, und sein Design wurde mit dem Wechsel des Zifferblattes von schwarz auf weiß, neu gestaltete Hände auch das AOPA-Logo auf dem Zifferblatt wurde durch das offizielle Breitling Navitimer-Logo, ein Design mit zwei Flugzeugen fliegen ersetzt Schließen Formation. 1959 bis 60 gilt als Übergangszeit für den Navitimer, was zur Freisetzung von Modellen führt, die sowohl neue als auch alte Merkmale kombiniert.

Breitling Navitimer aus dem Jahr 1960

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"Drive de Cartier", die neue Herrenuhr von La Maison!

Bevor ich über den neuen "Drive de Cartier" kämpfe, ein paar Worte über die Veränderungen bei Cartier, die die Marke brachten, um dieses neue und andere Herrenmodell freizugeben. Cartier ist bekannt für ihre historische Sammlung und Design-Details aus diesen frühen Modelle, die oft wieder in neue Kollektionen kommen bekannt. Cartier verließ sich immer auf ihre reiche Designgeschichte. Seit 2008 wechselte Cartier jedoch langsam von einem Maison im Design zu einem Kraftpaket mechanischer Kaliber.

Vor etwa zehn Jahren baute die Marke in La-Chaux-de-Fonds eine riesige Baureihe von 30.000 m2 und unter der Leitung von Carole-Forestier Kasapi, der Marke, die eine Bewegung nach dem anderen auf den Markt brachte, aus dem automatischen Kaliber 1904MC Einige Komplikationen) zum beeindruckenden Kaliber 9454MC, das für das Mysterious Double Tourbillon verwendet wird.

Laufwerk de Cartier

Es ist klar, dass die Marke mehr auf die männlichen Kunden fokussiert als je zuvor. Vom Design her und fast zum ersten Mal wurden die frühen Skizzen von Louis Cartier während des Designprozesses von 'the Drive' nicht konsultiert. Stattdessen bekannte und etablierte Formen wurde die Inspiration für die Designer zu Modellen wie dem zu kommen "Clé de Cartier" und auf den neuen 'Drive de Cartier ". Nichts falsch mit dem, da die Marke Signatur; Die gebläute Schwerthände, guilloché Zifferblatt und römische Ziffern, wurden gehalten und machen diese Uhren unmissverständlich Cartier!

Diese neue männliche Linie mit Spuren in die Welt der sportlichen Autos wurde im Januar auf der SIHH in Genf vorgestellt. Das Muster des Guilloché-Zifferblatts ähnelt zum Beispiel dem Design eines Kühlergrills, während die Subsekunden bei 6 Uhr die Atmosphäre der Automobile atmen. Während das Design des Antriebs Fall nicht so originell sein kann (ich glaube , dass wir im Laufe der Jahre mit Cartier-Designs verdorben wurden), gelang es Cartier eine elegante und sehr männliche Uhr präsentieren, auch für die Verbraucher geschaffen, die vor bei Cartier haben es nicht bereut Angebote. Ein Detail, das erwähnt werden muss, ist der gewölbte Kristall auf allen Modellen. Da der Kristall eine Spitze gewölbt ist, gibt er etwas Reflexion, besonders im hellen Tageslicht. Alle drei Modelle haben die gleichen Gehäuseabmessungen und wenn 40mm klingt klein für Sie, würde ich empfehlen, es im Fleisch zu sehen. Eine quadratische Uhr trägt größer als eine runde und diese 40mm ist eine Größe, die, würde ich sagen, ist ideal für die meisten Handgelenke.

Sie könnten auch wie Santos de Cartier - A Star verlässt die Bühne!

Spitzenreiter der neuen Linie, dass jetzt aus drei verschiedenen Modellen besteht, ist das attraktive 'time-only "-Modell, das ist in der neuen 40mm Kissen oder Polster förmigen Gehäuse untergebracht. Bitte verwenden Sie es nicht eine Persenning nennen, denn das ist nicht was es ist. Die polierten und gebürsteten Seiten des Gehäuses vervollständigen das typische Erscheinungsbild des Konsumenten in Kombination mit dem cremefarbenen Guilloché-Zifferblatt und den gebläuten Zeigern, wenn ein Cartier-Zeitmesser in den Sinn kommt. Der billige Cut-out für die Datumskomplikation verdirbt vieles leider, aber es wird wohl noch genügend Unterstützung unter den Männern finden, auf der Suche nach einer diskreten, maskulinen Business-Uhr.

Persönlich hätte ich lieber ein Zeiger Datum, in der Sub-Zifferblatt, das wäre mehr stilvoll und hätte den Stil der Uhr besser. Cartier erste automatische und "in-house" entwickelt Kaliber, 1904MC ist sichtbar , wie die 1904-PS MC (PS steht für kleine Sekunde) durch den Saphirglasboden machen die Rückwärts Seite der Uhr sehr attraktiv.

Der Drive de Cartier 'Time Only' ist in Stahl mit einem cremefarbenen oder schwarzen Zifferblatt oder mit dem atemberaubenden grauen Zifferblatt und Roségold Gehäuse erhältlich. Die Tatsache, dass Cartier beschlossen, die Stahl-Modelle, zusammen mit den rosa Gold-Versionen freizugeben, war eine echte Überraschung für mich und eine noch größere Überraschung ist der sehr erschwinglichen Preis. Mit dem neuen "Drive de Cartier" werden Sie nur noch Euro 5950.- bezahlen. MwSt. Und wird im April verfügbar sein!

Wenn es ein bisschen mehr Geld zu verbringen, wird die 'Drive de Cartier Großdatum, retrograde zweite Zeitzone und Tag / Nacht Indicator' geben Ihnen eine gleiche Stil zu sehen, auch in der neuen 40mm Kissen oder Kissen Fall untergebracht, aber mit einem Nach Hause zu schreiben. Das ausgewogene Grande Datum, platziert bei 12, die sehr schön gefärbte Tages- und Nachtanzeige bei 4 und die ungewöhnliche retrograde zweite Zeitzonenanzeige, die sich um 10 Uhr befindet, macht das Zifferblatt besonders ansprechend und funktional gleiche Zeit. Ein Sweep-Sekunden hätte ein Zifferblatt so ein bisschen unruhig gemacht, so dass die attraktiven Sub-Sekunden des 1904-PS MC Kaliber, sicherlich hilft, um diese Uhr sehen verdammt gut! Das 1904MC Kaliber, das mit einem Modul für die zweite Zeitzonenanzeige ausgestattet ist, hört nun auf den Namen 1904 FU-MC. Dieses komplizierte Modell der 'The Drive' wird in Stahl mit Sahne-Zifferblatt, oder in rosa Gold mit Schiefer grau-oder cremefarbenes Zifferblatt.

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Der neue Rolex Explorer Hands-On

Rolex ist seit Jahren bekannt, in erster Linie Aktualisierungen bestehender Uhrenmodelle an der Baselworld vorzustellen, im Gegensatz zu der Fokussierung auf neue Modelle. Und dieses Jahr war es nicht anders. Heute werden wir die neu aktualisierte Explorer decken (Ref. 214270), die es erwähnenswert, ist, trägt die gleiche Nummer wie das Vorgängermodell.
Seit 2010 hat die Rolex Explorer einen größeren 39 - mm - Gehäuse (vorge der von 36 mm vor , dass ). Das moderne Design bleibt meistens dasselbe. Tatsächlich ist der Fall identisch, das Kaliber 3132 ist identisch und auf den ersten Blick scheint auch das Zifferblatt dasselbe zu sein. Allerdings ist es das Dial, das den neuen Explorer von der vorherigen Version unterscheidet.

Erstens sind die Stunden- und Minutenzeiger breiter und wurden für eine bessere Lesbarkeit verlängert. Das Material, Weißgold, bleibt das gleiche. Und sie sind noch mit lumineszierendem Material gefüllt. Andererseits wurde das für die drei Hände verwendete Lumineszenzmaterial und alle Stundenmarkierungen, die zuvor grün-emittierende Superluminova waren, durch die rolex-eigene blau emittierende Lume ersetzt, die Chromalight genannt wurde. Schließlich sind die arabischen Ziffern bei 3, 6 und 9, die vorher festes weißes Gold waren, auf das Zifferblatt aufgebracht, noch weißes Gold, aber jetzt sind sie lume gefüllt für bessere Sicht des niedrigen Lichtes.

Da das Modell den gleichen Namen und die Referenznummer 214270 hat, wird das neue Modell inoffiziell als das sogenannte Mark II-Zifferblatt bezeichnet.
Eine weitere bemerkenswerte Änderung ist, dass die neue Explorer die Rolex "Superlative Chronometer" -Zertifizierung, die im Jahr 2015 eingeführt wurde durchgeführt. Diese neue Zertifizierung nimmt die COSC-Zertifizierung (die nur Bewegung ist), einen Schritt weiter und testet die Bewegung, nachdem sie verkleidet. Darüber hinaus wird die durchschnittliche Rate, sobald die Bewegung im Inneren des Gehäuses ist auf eine sehr genaue Rate von -2 / + 2 Sekunden pro Tag vor jeder Rolex-Zeitmesser verlässt das Werk eingestellt. Dies scheint nicht so viel, aber es ist wirklich ein hoher Standard für Chronometer, die auf COSC Anforderungen muss genau auf -4 / + 6 Sekunde pro Tag basieren gesetzt.

Rolex hat einen guten Job beibehalten die Ästhetik der Explorer Linie getan, und sie nicht enttäuscht mit diesem Update. Das heißt, ich hätte nichts dagegen , die Oysterflex Gummi - Armband zu sehen - das zuerst mit dem eingeführten Yacht-Master Linie im vergangenen Jahr -. Hinzugefügt als Option für den Explorer $ 6.550
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IComboStand Cradle Dock Ladegerät und Kabel Management System für Apple Watch iPhone iPad Tablet schwarz

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Die Woche der Woche # 5 - das Ass

Nach dem Erfolg des im Jahr 1958 gestarteten Deluxe-Programms nutzte Citizen 1961 mit der Einführung des "Ass" die gleiche Bewegung, jedoch mit einer etwas niedrigeren Note (dh ohne die drei Anpassungen). Produziert (soweit ich feststellen kann) bis 1966, benutzte er Handaufzug Bewegungen mit den Nummern 9210, 9230, 9231 und 9232 - die Deluxe-Bewegung war die 9200 - und wurde mit 21 oder 23 Juwelen geladen. Hier ist meine von Oktober 1962, mit einer breiten und gerillten Lünette, in der Regel markiert Parawater und Parashock:

Das Gehäuse ist auch typisch für die frühen 1960er Jahre Bürger, mit dem geätzten Scrollen rund um die Außenseite:

Modellvarianten umfassen eine zweite Einstellung ( "Hacking") Version, eine '40m' Parawater Version und den 'Discus'. Dieses ist von Juli 1961:

Die Fallrückseite kennzeichnet den Discus - einen tropischen Fisch - und ist für dieses Modell einzigartig:

Hier ist die Bewegung, anders als die Deluxe gibt es keine "3 Anpassungen" Stempel, mit Logo etc. orange lackiert. Mit 18.000 Schlägen pro Stunde war diese Handhaspel typisch für den Tag:

Wie es in den frühen 1960er Jahren üblich war, werden die Stollen durchbohrt, und hier sind die verschiedenen Stollenprofile in jedem Modell zu sehen:
As:

Diskus:

Das Ace dann, ein leicht "de-tuned" Deluxe, was Citizen wachsende Modellpalette vor etwa 40 Jahren. mehr sehen fake rolex und chopard las strada