Caliber de Cartier Basis für weitere mechanische Entwicklungen

Heutzutage sehen die Menschen auf vielfältige Weise die Uhrmacherei. Manche Blick auf die rein technische Seite, etwas Wert langjährige Geschichte und Tradition, manche betrachten nur das Geld. So oder so gibt es einige Marken, die den ganzen Kredit verpassen, den sie verdienen, nur weil, wenn man an sie denkt, ist die erste Sache, die in den Sinn kommt, keine Uhrmacherei. Nicht nur hat Swiss Cartier eine beeindruckende Geschichte, um Zeitmesser zu machen, sondern auch eine unglaublich beeindruckende Fertigung mit Fertigkeiten und Handwerkskunst. Carole Forestier-Kasapi, einer der wenigen Frauen, die ein Uhrenmacherei führten, sorgte für die beeindruckende Entwicklung von Cartier und eine beträchtliche Anzahl von hausgemachten, komplizierten Stücken. Im Laufe der Jahre erlebten wir einige hochkomplizierte Kaliber aus La Chaux-de-Fonds,

Im Jahr 2009 debütierte CdC (Caliber de Cartier) eine neue Basis für Cartier's weitere mechanische Entwicklungen - Kaliber 1904. Es ist wesentlich schwieriger, eine zuverlässige, robuste und effiziente mechanische Bewegung zu schaffen, die in Zukunft massenhaft produziert werden kann Haute Horlogerie Meisterwerk - und hier glänzt der 1904. Während viele andere Firmen immer noch an den beweglichen Bewegungen haften, wagte Cartier in ein echtes "hauseigenes" Territorium und tat es mit Stil. 1904 ist ganz dünn, automatisch gewickelt Kaliber mit 50h Gangreserve, 4Hz Balance Rad, Datum und eine Stop-Sekunde. Set von grundlegenden, aber gut aussehende Dekorationen umfasst Genf Streifen auf den Brücken und Wicklung Masse sowie einige Perlage. Wie üblich, wird die Zeit bestimmen, ob es tatsächlich ein zuverlässiger und langlebiger Motor ist, hatte ich aber keine Probleme damit.

Wenn Sie Cartier's Uhrwerk kennen, sind Sie mit dem spezifischen Stil der Marke vertraut - kühne arabische Ziffern, Saphir-Cabochons in der Krone usw. Für den Caliber Cartier entschied er sich für ein sehr maskuläres, ganz kühnes und sehr attraktives Paket. Edelstahlgehäuse misst 42mm im Durchmesser und 13mm in der Dicke. Es kommt mit einem Satz von kräftigen und stark gekrümmten Laschen, einer hexagonalen Krone mit blauem Cabochon, geschützt durch schraubbare Kronenwächter, Saphirrückseite und Saphir, gewölbtes Frontglas, in einem poliert gebürsteten Lünettenrand.

Dial kommt in zwei Optionen für das Stahlgehäuse - sportlich schwarz und eleganter weiß. Beide sind mit äußerer Minute Ring, Satz von arabischen Indizes in der oberen Hälfte, offenes Datum Fenster um 3 Uhr, kleine Sekunden Sub-Zifferblatt bei 6 und ein Paar zentrale Hände geschmückt. Die Komposition ist monochromatisch schwarz & weiß, mit etwas Luminova im Dunkeln zu glühen.

Das Caliber de Cartier ist ein großer Schritt in die richtige Richtung für Cartier. Insgesamt bleibt die Uhr Cartier's Designsprache, mit der Signatur halb römischen Zifferblatt, den maskulinen Falllinien und der blauen Spinellkrone. Und jetzt mit der Implementierung eines hauseigenen Chronographen ist es ein weiterer Beweis dafür, dass Cartier ein seriöser Uhrmacher ist. Sie können sich das Kaliber entweder auf dem Stahlarmband (schön, massiv und gut fertig) oder mit einem schwarzen Alligator-Lederband, glatt in das Gehäuse integriert kaufen. Während die Qualität des Gurtes gut ist, liegt das Problem bei der Haken. Die Faltschließe ist zu groß, schnappt sehr fest und weil es keine Sicherheitsknöpfe gibt, musst du sie einfach abreißen, um zu öffnen.

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INTERVIEW MIT JULIEN MARCHENOIR AUF VACHERON CONSTANTIN UHR

Julien Marchenoir, der rätselhafte Marketingdirektor für Vacheron Constantin Luxus-Uhrenpreis war in London für Craft Week. Wir setzten uns bei Gieves & Hawkes auf Savile Row, um die neue Métiers d'Art Elégance Sartoriale Kollektion zu besprechen , die Herausforderungen, solche komplizierten Zifferblätter zu produzieren, und wer er die Kollektion ansprechend sieht

Julien Marchenoir

Julien Marchenoir: Die Inspiration ist der Sartorialismus im Allgemeinen. Wir glauben, dass es Zeit für maskuline Eleganz ist, wieder zu kommen. Die junge Generation sucht den Sartorialismus, deshalb haben wir uns entschlossen, diese Tradition mit einer kleinen Torsion zu würdigen. Wir haben fünf emblematische Stoffmuster ausgewählt, die die besten Anzüge der Welt machen. Wir sahen dann die raffinierten Motive an, wie die Krawatten und Taschenquadrate, die man in einem kompletten Kleiderschrank eines Gentleman sieht. Wir beschlossen, dies auf unsere eigene Weise neu zu interpretieren. Es brauchte uns einige Zeit, um diese emblematischen Muster zu wählen.

JH: Wie bist du gekommen, um diese fünf besonderen Muster zu wählen?

JM: Wir haben eine Reihe von Zeitschriften durchgemacht und haben eine ausführliche Recherche gemacht, als wir dann Fischgrät, Tartan, Prinz von Wales usw. aussuchten, sahen wir die Muster genauer an [nach Vacherons künstlerischem Direktor Christian Selmoni, der Hauptinspiration w Wie eigentlich R evolution's ister Magazin T er Rake]. Wir wandten uns dann an den ältesten Gewebehersteller der Welt, Vitale Barberis Canonico. Wir hatten uns schon vor einer Weile getroffen, während der Initiative, die wir für unser 250-jähriges Jubiläum kreierten, die Cerele 250, die Unternehmen, die über 250 Jahre kontinuierliche Aktivität gehabt haben, fördert.

JH: Es muss eine Herausforderung gewesen sein, Firmen in diesem Alter zu finden?

JM: Es war, es geht um die Kontinuität eines Handwerks. Wir glauben, dass 250 Jahre eine symbolische Zahl ist. Eine Generation ist etwa 25 Jahre, was bedeutet, dass Sie seit zehn Generationen Ihr eigenes Handwerk, Ihre eigene Tradition, verewigen können. Also haben wir gesagt, du siehst schon seit 1663 herum und wir haben daran gearbeitet, das ist deine Geschichte, dein Geschäft, wir brauchen deinen Rat, so dass die Art, wie wir diesen Stoff neu interpretieren, die Codes respektieren wird. Alle Stoffe kommen aus Faden, der noch dünner ist als ein menschliches Haar. Sie haben uns sogar große Dokumentdateien geschickt, um unsere Handwerker bei ihrem Job zu unterstützen.

JH: Wie viele Uhren wirst du produzieren?

JM: Wir rechnen mit der Produktion von 12 von jedem Muster in den nächsten 12 Monaten. Allerdings ist es die Meinung unseres Handwerkers, dass dies optimistisch sein kann. Wenn wir emaillieren, funktioniert es nicht immer so geplant, also ist es ein zeitraubender Prozess.

JH: In deinem Kopf, was erwartest du den Sartoriale-Sammler , um so auszusehen?

JM: Ich würde sagen, was bei dieser Kollektion interessant ist, dass es zwei Arten von Kunden überbrückt, auf der einen Seite der sehr traditionelle Kunde, der Eleganz mit einer Torsion sucht, da die Uhren sehr klassisch sind, aber mit verschiedenen Farbcodes . Auf der anderen Seite, die off-zentrierte Sub-Zifferblatt für die Stunden und Minuten gibt es, dass ein bisschen Exzentrizität, so wird es für mehr kreative Menschen, die auf der Suche nach mehr Schrulligkeit in ihrem Stil zu appellieren. Ich denke, es ist die Farbe des Zifferblattes, die eine Seite des Publikums oder des anderen beeinflussen wird.

JH: Wie schwer war es, solche komplizierten Zifferblätter zu produzieren?

JM: Wir müssen eine Reihe von Techniken kombinieren. Wir begannen mit der Hand Guilloché. Die schwierigste Aufgabe war es, die genauen Muster zu replizieren. Die G uilloché-Technik ist eigentlich eine Technik, bei der wir einen Zehntel Millimeter Material auf dem Zifferblatt zurückziehen. So nehmen die ursprüngliche Inspiration und mit der Hand G uilloché und Replikation dauerte ziemlich lange Zeit. Wir mussten dann das richtige Farbspiel finden. Zuerst dachten wir, dass einige Farben bei bestimmten Mustern gut funktionieren würden, was manchmal auch nicht der Fall war, also hatten wir mehrere Versuche. Für das Sub-Zifferblatt benutzten wir eine andere Technik, Uhren-Tapisserie. Die Perlmutter wurde als Nicken für das Material verwendet, das auf Knöpfen eines Anzugs verwendet wurde, und wir haben den Lederriemen eine Patina gegeben, die dem Stil entsprechen würde, den das Alter wird und eine Geschichte für die Uhr kreiert.

JH: Sie haben heute in Ihrer Begrüßungsnachricht erwähnt, dass die Kunst der Handdekoration den ganzen Weg zurück zu einer der ersten Schöpfung von Vacheron macht. Haben Sie das Gefühl, dass die Marke das gleiche Maß an Engagement für Handwerkskunst hat wie damals?

JM: Auf jeden Fall. Wir kamen, bevor die industrielle Revolution sogar Gestalt annahm. Wir haben es geschafft, unser Handwerk seit 1755, also über 260 Jahre zu verewigen. Handwerkskunst ist ein Teil dessen, wer wir sind und wir glauben, jetzt mehr denn je gibt es einen besonderen Platz für Handwerker, um unsere Geschichte und Schönheit neu zu entdecken. Nicht nur, weil es etwas über unsere Geschichte sagt, sondern auch über ihre Relevanz heute. Wir sehen jetzt, dass auf der ganzen Welt jüngere Leute immer mehr über diese Art von Handwerk begeistert werden. Auch diejenigen, die eine Karriere begonnen haben können, haben begonnen, ihren Fokus zum Handwerk neu zu orientieren. Letztendlich sind die Werte hinter dem Handwerk für die heutige Welt und die Zukunft von morgen sehr relevant.

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November GTG

Für das zweite Jahr in Folge eröffnete eine unserer Gruppe ihr Haus für eine große GTG, so dass wir mehr Uhren mitbringen konnten, als wir es normalerweise in einem Café oder Restaurant machten und natürlich eine engagierte Uhr haben Sichtfeld.

Die Anzahl der Uhren, die von den Einzelpersonen hereingebracht wurden, variierte zwischen "was auf meinem Handgelenk" und ungefähr zwei Dutzend ist.

Hier ist ein fotografischer Blick auf unseren Abend.

Diese Schaumbox (wie in der Schachtel selbst) war für einige Leute ziemlich aufregend, die sofort wissen wollten, wie sie einen bekommen konnten.

Was war in der Box war auch sehr interessant. Ja, das ist ein wunderschöner Jaeger LeCoultre Perpetual Kalender auf der rechten Seite.

Ein Sammler entschied sich für ein JLC und Rolex Thema.mehr sehen Replica Rolex Oyster Perpetual und fake watch

VULCAIN AVIATOR CRICKET ALARM UHR

ie Vulcain Aviator Cricket Alarmuhr dient als Variante des Vulcain Aviator Instruments und bringt die Flaggschiff-Funktion der Marke - die Alarmfunktionalität - zu ihrem beliebten Aviator-Modell.

Während Vulcain unter den Massen-Uhrenkollektoren nicht sehr vertraut ist, hat es eine loyale Fangemeinde als Ergebnis der Fokussierung auf die Entwicklung von Uhren mit einem gemeinsamen Merkmal, die mechanische Alarmanlage erzeugt. Im Jahr 1947 Vulcain machte die erste praktische Handgelenk-Alarm und nannte es Cricket , weil die Alarm-Sound mit einer Resonanz-Kammer ähnlich wie die Cricket produziert wird, indem sie ein zweiteiliges zurück zum Uhrengehäuse. Der innere Teil des Rückens, der dazu dient, den Uhrengehäuse zu umschließen, ist für die Erzeugung des Klangs verantwortlich. Es wird von dem Hammer getroffen und oszilliert, um die Schallwellen zu erzeugen. Das  Cricket  ist seither zum Fundament der Uhrenmodelle von Vulcain geworden, genau wie die  911  bis Porsche.

Das Vulcain Aviator Cricket ist in einem 42mm 316L Edelstahlgehäuse untergebracht - eine relativ kleine Größe im Vergleich zu den meisten Luftfahrtuhren für eine bequemere Passform, die höchstwahrscheinlich erreicht wird, indem man einen Selbstaufzugsmechanismus weglässt.

Powering der Vulcain Aviator Cricket ist die Caliber Vulcain Cricket Herstellung V-11-Bewegung, die bei 18.000Vph betreibt und hat eine Gangreserve von 42 Stunden. Es verfügt über eine Datumsanzeige (sichtbar durch ein 3-Tage-Fenster an der 6'-Uhr-Markierung) sowie dessen Signatur-Alarmfunktion mit dem Exactomatic-System, das für alle 20 Sekunden bei Aktivierung klingelt.

Das Gesamtdesign des Vulcain Aviator Cricket würde Uhrenkollektoren in 2 Lager platzieren. Manche würden die interessanten überdimensionalen Features der 3,6,9,12 Marker gegenüber den verbleibenden Stundenmarkierungen, Datumsnummern und Branding auf dem Zifferblatt bevorzugen, während andere das Wählmuster eher unübersichtlich finden könnten. Sein skelettiertes Ratschenrad und gebläute Schrauben ist über den transparenten Saphirkastenrückseite sichtbar, so dass die Uhrkollektoren die verzierte Bewegung zu schätzen wissen.

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Inside Watchmaking: Bargeldlose Zahlungen mit Luxusuhren

Kontaktlose Zahlungen sind jetzt Teil unseres täglichen Lebens, und es sieht aus wie der Trend ist auf und ab. Zombiert sehen wir uns den immer redundanten Kassierer kaum an, wenn wir in unsere Taschen greifen und unsere Karten zum Leser heben. Aber verabschieden Sie sich von der Hand-in-Pocket-Phase: NFC-Technologie in Ihrer Armbanduhr kann sich darum kümmern !

NFC-Technologie - oder Near Field Communication, um ihm seinen vollen Namen zu geben - ist ein relativ einfaches Konzept, das nicht anders als Bluetooth in seiner Anwendung ist. Ein Chip, der mit persönlichen Daten (wie Passwörter, Bankinformationen, Bordkarten usw.) geladen wird, kann so ziemlich an etwas angepasst werden und dieses Gerät in einen Masterschlüssel für das Leben verwandeln.

Es dauerte nicht lange, bis die Luxus -Uhrenindustrie zu Baumwolle auf das NFC-Potenzial war . Mit der Entstehung von smartwatches , die den Eingeweiden der Haute Horlogerie bedrohen , schien die Einbeziehung eines kleinen NFC-Chips, um die Funktionalität eines Luxus-Zeitmessers zu verbessern, ohne die Bewegung selbst zu übernehmen , wie ein Spiel im Himmel.

Aber ist es

Eine der beiden NFC- geladenen Uhren, die ich für aBlogtoWatch.com überprüft habe, ist eine perfekte Fallstudie , die vor kurzem aktualisiert wurde, um die kontaktlose Zahlungsfunktion einzuschließen.

Tepid Technologie Ergebnisse in luxuriöser Faulheit

Mit der super-sicheren Software, die von der Schweizer Sicherheitsfirma WISeKey entwickelt wurde, haben Bulgari das Diagono Magnesium Concept geschaffen , das dank einer kürzlichen Partnerschaft mit Mastercard auch für die gleichzeitige Bezahlung von kontaktlosen Debit- oder Kreditkarten genutzt werden kann. Also die Frage ist, hat es irgendwelche Beine?

Mit einem Wort, nein. NFC-Technologie ist ein cooler Platzhalter in Luxus-Uhrmacherei, aber es ist nicht die Antwort. Das deprimierende Ding über die Diagono, als es freigegeben wurde, war das Gefühl, dass es schon ein Touch Passé war. Ich persönlich mag die Uhr und denke es attraktiv mit ausreichender horologischer Integrität, um unabhängig vom NFC-Chip zu tragen (oder vielleicht das sollte trotzdem sein).

NFC-Technologie ist in sich gut, aber es hat keinen Platz in einer Luxusuhr. Als sie die Titanic aus dem Meeresboden kratzten, fanden sie eine Patek Philippe Taschenuhr in einem Safe. Ich sah diese Taschenuhr genau 100 Jahre nach dem Schiff sank in der Restaurierungsabteilung von Patek Philippe in Genf . Ihre Handwerker hatten das Stück wieder zum Leben erweckt. Es war noch schön Es war ikonisch. Es war magisch. Und nicht weil es technologisch fortgeschritten war, sondern weil es war und ist Kunst.

Niemand wird von NFC-Technologie in 100 Jahren begeistert sein. Das ist nicht zu sagen , es ist nicht wirklich nützlich ist richtig jetzt, aber es ist einfach nicht eine große Investition. Die Technik ist zu vorübergehend; Die Aufregung zu kurzlebig. Und wenn du das im Moment der Schöpfung kennst, frage ich, warum die Mühe?

Das Bulgari Diagono Magnesium Concept ist cool. Ich würde es tragen. Aber es ist ein Stück für heute getragen werden, nicht für morgen. Wenn ich unerschöpfliche Mittel hätte, würde ich es kaufen, aber ich bezweifle, ganz ironisch, es würde jemals die Nacht in meinem Safe verbringen.

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Blancpain Fünfzig Fathoms Automatique 5015

Eine neue Version der Blancpain Fifty Fathoms Automatique 5015 wurde eingeführt, die Grundlage der Marken sportliche Tauchuhr Kollektion. Das Design dieser Schweizer Taucheruhr ist hervorragend und liefert Qualität, Zuverlässigkeit, Charakter und fortschrittliche Technik. Während die Uhr tatsächlich wasserdicht gegen mehr ist, als der Name schon sagt, wurde der Name aus dem Original aus der Mitte des 20. Jahrhunderts abgeleitet. Es war ein deutlicher Schub während dieser Zeit von allen Hauptmarken, um die Grenzen der Sporttauchenzähler zu testen.

Während der 1950er Jahre wurde die erste Taucheruhr erstellt und während sie für den professionellen Einsatz entwickelt wurde, war es auch für die breite Öffentlichkeit verfügbar, die nur den sportlichen Look mochte. Es mag seltsam erscheinen, da diese Uhr wahrscheinlich eines der einzigen Entwürfe ist, die ohne Veränderung zum normalen Leben übergeht. Die Leute mögen das Design, sie mögen die Funktionen, es ist nur eine sehr nutzbare Uhr, die gut für Arbeit oder Spiel funktioniert. Diese neueste Generation ist nur ein kluges Update für die traditionelle Schönheit, die seit dem ursprünglichen Design existiert hat.

Das extrem große Tourbillon, einer der größten Durchmesser, den A. Lange & Sohne produziert, ist 13,2 mm breit. Die Bewegung wird in großartiger Weise dargestellt, zusammen mit der Fähigkeit, durch den Fall auf die andere Seite zu sehen. Diese Uhr, mit diesen beiden interessanten Features, nie zuvor zusammen, die Stop-Sekunden-Feature, und die Null-Reset-Komplikation, eine Partnerschaft, die Ihnen eine optimale Kontrolle über Ihre Uhr bietet. Der Stoppmechanismus zusammen mit dem Null-Reset-System sind beide von der Marke patentiert.

Die alle Saphir-Kristall-Lünette ist eindrucksvoll, aber die Form von diesem fügt noch mehr hinzu, und das gebogene Design ist nicht nur ein zeitraubender Prozess, sondern auch eine, die außergewöhnliche Pflege und engagierte Handwerkskunst erfordert. Der Saphirglas bietet Schutz für die Lünette und macht ihn fast kratzfest. Während die Keramik-Lünette ein moderneres Design ist, ist diese Lünette nicht nur teurer zu fertigen, sondern ist auch viel schöner im letzten Detail und schafft eine sehr High-End-Taucheruhr.

The A. Lange & Sohne brand was born in Glashutte and has never disappointed in design or quality. The latest the brand has developed is the new honey gold color, an invention that is a novel gold alloy and presents a light brass look. A resemblance to the patina, the German silver look, is quite beautiful and is proprietary to the brand for now. So if you are looking for something unique with the utmost in precision, you have found it.

Die Hände der Uhr, auch die Sekundenzeiger, die Stundenmarkierungen und die Lünette sind in SuperLumiNova abgedeckt und machen es zu einem der hellsten Zifferblätter und wenn es vom Licht aufgeladen wird, ist es wirklich spektakulär. Die tatsächliche Tiefe für die Blancpain Fifty Fathoms ist näher an 300 Meter oder 1000 Fuß. Die Verbesserung der Fälle durch die Jahre hat die Marke den sauberen Blick gehalten und enthält ein Datumsfenster auf dem Zifferblatt zwischen 4 und 5 Uhr und hält die Stundenmarkierungen klar. Die grössten Qualitätskomponenten werden von der Marke verwendet, um diese exquisite Uhr zu liefern.

Der Fall des Stückes ist 45mm breit, und das ganze Gehäuse wird in poliertem Stahl, mit 15,5 mm Dicke angeboten. Die Automatique nutzt die Marke in-house made Kaliber 1315 Automatikwerk und hat eine brillante lange Gangreserve von 120 Stunden. Diese Uhr ist auch antimagnetisch und während das heißt, du bekommst nicht die Ausstellung Fall zurück Fenster, bekommt man ein elegantes, hochwertiges horologisches Meisterwerk. Die Beendigung der Uhr ist der Segeltuchriemen, der vielleicht nicht die beste Beschreibung ist, da es eine beschichtete Gummiband ist, die wasserdicht und sehr bequem am Handgelenk ist.

Blancpain bietet diese zeitlose Sportuhr in mehreren Versionen und sicherlich die Verfeinerung des Designs ist wunderbar für Tag oder Nacht tragen. Abhängig von Ihrer Nutzung und welche Version könnte für Sie attraktiv sein, gibt es keinen Zweifel, dass die Zuverlässigkeit und Präzision des Stückes ist Marken-seriös und wird ein großer Wert für jeden Liebhaber der Taucher-Sammlung sein.

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